В течение жизни человеку не раз приходится сталкиваться с выходом из строя крана, вентиля, смесителя, а также прорывом, замерзанием труб и другими неожиданностями.
И если Ценителю города еще можно понадеяться на сантехника, то владельцу индивидуального дома порой можно рассчитывать только на собственные силы. Открыть вам способы временного устранения неполадок, а также их профилактики мы попытаемся в этой части нашей книги.
Перед началом ремонтных работ (вышел ли из строя кран или труба нуждается в замене) следует в первую очередь слить воду из системы. Делается это двумя способами: частично или полностью.
Частично перекрывать воду следует в том случае, если планируется, например, ремонт кухонных кранов. Для этого производят перекрытие восходящей магистрали на входе в дом. 1тем достаточно открыть кран в кухне и слить воду, оставшуюся в трубах.
Если произошла какая-то серьезная авария, нужно спустить воду из всей системы. Для этого следует перекрыть стопорный вентиль, а затем открыть все краны.
Лишь после обнаружения неисправности можно подключить задействованные в ремонте участки водопроводной системы.
Нередко в процессе эксплуатации стальных трубопроводов образуются свищи. Они возникают как следствие точечной коррозии.
Чтобы их устранить, сначала нужно перекрыть поступление воды в трубопровод. Затем нужно расширить свищ с помощью дрели или керна. Далее следует метчиком нарезать резьбу и ввинтить в полученное отверстие болт.
Иногда свищ имеет продолговатую форму. В этом случае устранить течь можно с помощью временного бандажа с резиновыми прокладками. Стягивание бандажей осуществляется с одной или двух сторон с помощью болтов.
Бандаж может быть и клеевым. В качестве него применяют стеклоткань. Ее режут на ленты необходимой длины и ширины в зависимости от размера повреждения. Длина ленты должна быть такой, чтобы можно было сделать намотку на трубу в 6 слоев. Ширина ленты должна превышать диаметр трубы на 30 процентов.
Чтобы предотвратить образование бахромы, края стеклоткани нужно обработать клеем БФ-2; Затем с помощью шпателя ленту стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем, нанося его на ленту с одной стороны. При этом шпатель необходимо прижимать, чтобы клей проникал в стеклоткань как можно глубже.
Перед тем как использовать клеевой бандаж, нужно очистить поверхность трубы от грязи с помощью напильника или металлической щетки, а затем обработать бензином или ацетоном.
Далее на подготовленную поверхность наматывается лента, предварительно пропитанная клеем, при этом ее середина должна находиться как раз над повреждением. Сверху бандаж стягивается металлической лентой. Временно заделать прорыв трубы можно с помощью хомута или химически активного герметика (для этого нужно размять его пальцами и нанести на то место, где обнаружена трещина).
При ремонте пластиковых труб следует проявлять осторожность, так как они не выдерживают ударов и большого напряжения. К тому же под воздействием высоких температур пластиковые трубы размягчаются.
Если необходимо заменить какой-то участок трубы пластикового трубопровода, можно воспользоваться сваркой. Но необходимо знать, что температура плавления у каждого термопласта разная. Поливинилхлорид, например, размягчается при температуре 60-70 "С, в то время как полистирол — при 80-90 °С.
Также произвести замену вышедшей из строя трубы новой можно с помощью склеивания. Для этого существует несколько способов. Можно коснуться склеиваемых поверхностей нагретым металлическим предметом или подержать их над пламенем, Начинающие плавиться концы труб (ни в коем случае не горящие) нужно быстро соединить, чтобы они схватились.
Но наиболее применимым и удобным способом считается склеивание пластмассовых труб с помощью раствора пластмассы в специальном растворителе.
Чтобы изготовить такой раствор (клей), можно, например, створить в ацетоне целлулоидные опилки. Этот клеящий состав быстро сохнет и при высыхании образует водостойкий шов. Для склеивания поливинилхлоридных труб обычно используются следующие клеи: "Виникс", "Винилит", а также МЦ-1, Ц-1, "Марс".
Металлические трубы в процессе эксплуатации подвержены образованию ржавчины (и внутри, и снаружи). В результате коррозии уменьшается пропускная способность труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, в общем, значительно снижается срок службы трубопроводов.
Естественно, коррозию легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют различные способы.
Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяются, на пассивные, и активные. Пассивные — это изоляция труб внутри и снаружи или их покрытие специальными оболочками, активные — электрическая защита. Трубы, выпускаемые на заводах, обычно не имеют антикоррозионного покрытия. Поэтому защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб. В качестве наружной изоляции для стальных труб применяют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и подобные им покрытия, выбор которых зависит от грунта.
Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они надежны и экономичны. Также чугунные трубы покрывают нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.
Широко применяются лакокрасочные покрытия. Они легко наносятся на поверхность и имеют невысокую стоимость.
Если же на трубах уже имеется ржавчина, то перед их укладкой ее необходимо счистить и только после этого нанести защитное покрытие. Когда оно высохнет, трубы олифят и прокрашивают масляной краской.
К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно замедляет разрушение стальных труб.
Замерзшие трубы могут прорваться из-за давления льда, скопившегося внутри них. Самый простой способ предотвратить образование льда — это приоткрывать кран в очень сильные морозы. Но в частном доме или на даче кран открытым на долгое время не оставишь, поэтому следует заранее позаботиться об утеплении водопровода.
Защитить открытые трубы можно минеральной ватой, соломой, стружкой и некоторыми другими утеплителями. Более подробно о материалах, используемых для утепления труб, рассказано в главе "Материалы, необходимые при прокладке трубопровода".
Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.
Но что же делать, если трубы все-таки замерзли? Можно попробовать для начала поднять температуру в помещении. Сели в результате этого вода так и не полилась из крана, используйте лестное воздействие.
К примеру, можно воспользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или установить у замерзших участков электрические плитки.
Но помните: нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Сначала необходимо открыть кран, лишь затем медленной постепенно отогревать трубу, двигаюсь от крана к магистрали.
Если вы не соблюдали эти простые правила и труба все-таки лопнула, ее можно временно (до замены новым участком трубы) отремонтировать с помощью резинового бандажа, который надо закрепить стальным хомутом.
Иногда шум в трубах может возникать, если кран открыт чересчур сильно. Напор воды в этом случае создает в трубе акустическую волну. Чтобы прекратить шум, вызванный этим явлением, достаточно просто немного привернуть барашек крана. Также причиной шума в трубе может быть вибрация края резиновой прокладки в кране. В этом случае нужно разобрать ан и осмотреть прокладку. В нормальном состоянии выступая за пределы клапана кромка прокладки бывает срезана под углом 45°.
Но со временем в прокладке образуется кольцевая прорезь, и края прокладки под большим напором воды начинают вибри-1ть. Старую прокладку надо заменить новой. Если прокладка в кране уже заменена, а шум все равно одолжается, значит, причину надо искать в другом. Вероятно, жильцы в соседних квартирах тоже должны проверить нервность своих кранов, потому что шум по трубопроводам обычно распространяется сразу на несколько этажей.
Смеситель и кран имеют сходные рабочие узлы (маховик, шток, шпиндель, клапан). Разница между краном и смесителем только в одном — головок в смесителе две. Поэтому мы не разделяем ремонт крана и смесителя.
Основными неисправностями в водопроводных кранах являются: износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, а также сработанность резьбы шпинделя.
Наиболее нагруженная, а потому часто выходящая из строя деталь крана — прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной. В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.
Прокладка вообще изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать. Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.
Замена прокладки в случае, когда она удерживается за счет того, что ее более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя, обычно не вызывает проблем. Такое крепление прокладки не позволяет и самому клапану смещаться с места, потому что она обжимает шпиндель. При замене такой прокладки достаточно только вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, поставить новую.
Следует помнить, что перед починкой крана (как и любой другой запорной и водораспределительной арматуры) нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.
Труднее обстоит дело с заменой прокладки в том случае, когда она крепится шайбой и гайкой. В кранах холодной воды в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.
Нередко при разборе такого крана обнаруживается, что гайка с шайбой превратились в бесформенный нарост, а просадка изношена так сильно, что может даже частично отсутствовать. Осложняет замену прокладки в этом случае и то, что ж использовании пассатижей для отворачивания гайки можно сорвать грани или нарушить резьбу шпильки. Если это произошло, выход один — менять шток, а вместе с ним и желез-i или латунную гайку на стальную никелированную, чтобы дальнейшем предотвратить образование ржавчины.
Если вода просачивается по штоку, это указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. Для начала можно попытаться немного затянуть накидную гайку, чтобы "уплотнить сальниковую набивку.
Кран может течь, если выкрошились стенки гнезда, клапана. При повреждении более чем половины его окружности ремонт бесполезен. Прокладка в таком гнезде не центрируется.
Непрерывная утечка воды из крана или излива смесителя может происходить, если в одно из мест контакта прокладки седла попала частичка песка или ржавчины и вдавилась в прокладку. Устранять утечку в этом случае нужно следующим разом.
Сначала надо несколько раз открыть и закрыть вентиль-головку. Если частичка ржавчины не вышла вместе с водой нужно выкрутить вентильную головку, а затем очистить прокладку отверткой. Если прокладка находится в хорошем состоянии, то ее можно оставить, перевернув на другую сторону.
А что делать, если из смесителя вдруг начнет хлестать да в результате частичного износа резьбы штока? Сначала, всегда, необходимо перекрыть контрольный вентиль. Затем нужно выкрутить на несколько оборотов втулку сальника, вывернуть шток и заменить его новым.
Случается и такое, что после открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана или излив смесителя. Причина кроется в присыхании прокладки к седлу корпуса крана или боковине смесителя (обычно это происходит, когда вентильной головкой не пользуются долгое время). Способ устранения заключается в следующем. Сначала нужно перекрыть вентиль, затем выкрутить вентильную головку. Если прокладка прилипла к седлу, нужно сковырнуть ее при помощи отвертки и очистить.
Если прокладка держится в клапане и находится в хорошем состоянии, нужно установить ее на место прилипшей стороной ко дну клапана. Наибольшую опасность представляет стертая резьба штока, так как из крана в этом случае хлещет вода, а маховик проворачивается.
Если при этом и вентиль не держит, то с помощью веревки или проволоки маховик нужно притянуть и прибинтовать его к корпусу крана или смесителя. Но это временная мера, потому что наиболее правильное решение при стирании резьбы штока — это его замена.
Стоит ли говорить о том, что вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, потому что играет предохранительную роль. Он должен запираться герметично и надежно.
Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладки вентиля, так как у него есть один недостаток — его клапан не имеет заглубления, и ребро прокладки не защищено от давления воды. Этот недостаток немного сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.
Замена прокладки в вентиле не составит большого труда. Вырезать ее точно по месту поможет сам клапан. Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) следует поместить на шпильку клапана. Далее нужно закрепить заготовку гайкой с шайбой. При нажатии лезвием остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана контур заготовки доводится до идеально ровной окружности.
Как и в водопроводном кране, сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана. Сначала следует немного закрутить накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, нужно добавить набивку.
Сделать это нетрудно. Первым делом нужно закрутить маховик до предела, затем открыть кран, установленный после вентиля. Теперь можно начать набивку сальника. Открутив накидную гайку, следует снять маховик (шток при этом должен быть неподвижным). Укладывается уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — дело непростое. При этом может потребоваться разборка нескольких труб. Вблизи стен удобно накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
Необходимо помнить о том, что, разбирая вентиль, нельзя вынимать втулку, не перекрыв воду.
Смывные бачки различаются по типу подводки воды. Первый тип подводки (обычно у бачков, расположенных низко) осуществляется с помощью гибкого шланга.
Сейчас он является наиболее распространенным.
Второй тип подводки воды (обычно у бачков, расположенных высоко) производится с помощью стальной или чугунной трубы. В настоящее время такие бачки остались в основном только в домах старой конструкции и практически не используются при сооружении новых домов.
Можно при желании заменить громоздкую трубу на гибкий шланг. Сделать это достаточно просто, нужно только иметь в наличии шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такой шланг оправдает себя и при замене бачка или унитаза, и при ремонте поплавкового клапана.
Наиболее часто в бачке случается поломка поплавкового клапана, при которой просвет в корпусе забивается частицами окалины или ржавчины. В результате эксплуатации также нередко подвергаются механическим повреждениям поплавок, груша и соединительная манжета.
Манжеты (если они предусмотрены конструкцией) и резиновые прокладки со временем теряют эластичность и могут даже разрушиться, неизбежно подвергаются коррозии металлические детали бачка, поплавок теряет герметичность. В результате этих изменений возможны самые различные поломки.
Например, из бачка в унитаз начала просачиваться вода. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, следует открыть и снова закрыть спуск воды. Тяга при этом может встать на место (видимо, она подверглась перекосу в направляющей втулке).
Также подтекание воды в унитаз может быть вызвано плохим прилеганием груши к седлу (из-за отложения пески или возникновения ржавчины). Можно попробовать исправить неполадку, воспользовавшись способом, описанным выше. Если он не принес существенного результата, следует снять крышку смывного бачка и убедиться в причинах неисправности.
Если отсутствует перекос рычага, вполне возможно, что причина подтекания — в износе груши или в ее механическом повреждении. Лучшим выходом станет замена износившейся груши новой.
Нередко просачивание воды в унитаз происходит не из зазора между седлом и грушей, а из перелива. Приступая к ремонту, в первую очередь необходимо перекрыть воду контрольным вентилем. Затем следует слить воду из бачка, извлечь перелив и на его нижнюю часть (или резьбу — в домах старой конструкции) намотать льняную нить, пропитанную масляной краской, таким образом, чтобы конус перелива плотно встал на свое место. Место стыка тоже необходимо промазать краской. Можно добавить в краску растворитель, тогда она высохнет быстрее.
Если же крепление перелива в порядке, а подтекание вызвано повышением уровня воды в бачке, причину нужно искать либо в недостаточной герметичности поплавка, либо в неисправности клапана.
Сначала нужно проверить герметичность поплавка. Вероятно, в него попала вода, под тяжестью которой он наклоняется, и клапан не перекрывает поступление воды.
Закрепленный на оси поплавок необходимо отсоединить. Если их соединение является неразборным, следует отсоединить поплавок вместе с рычагом, избавившись таким образом от воды, попавшей внутрь.
Восстановить герметичность поплавка можно запайкой образовавшегося отверстия. Для этого нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.
Если поплавок не поврежден, а нарушена только герметичность его посадки на ось, необходимо намотать на место соединения льняную нить и загерметизировать его масляной краской.
Поплавок исправен и положение его отрегулировано, а подтекание воды не прекращается, значит, причина кроется в поплавковом клапане. Неисправность клапана можно выявить следующим способом: сначала следует полностью спустить воду из бачка и, не закрывая вентиль, поднять максимально вверх рычаг поплавка. При этом поступление воды из наполнительной трубки — признак неисправности.
Чтобы произвести ремонт поплавкового клапана, первоначально нужно перекрыть воду, открутить крышку клапана, сняв ось поплавка вместе с самим поплавком. Вполне возможно, что неисправность клапана вызвана повреждением прокладки или ее неплотным прилеганием к седлу.
Если повреждена прокладка, следует заменить ее новой. Случается, что из-за мембраны приходится покупать поплавковый клапан целиком.
Еще одна неисправность, с которой можно столкнуться, — вода не поступает в бачок. Причина может заключаться в засоре отверстия поплавкового клапана. Нужно перекрыть контрольный вентиль на подводке, снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка и извлечь из корпуса клапана резиновую прокладку. Теперь доступ к седлу открыт. Взяв тонкую проволоку, нужно попытаться прочистить отверстие. Потом нужно немного приоткрыть вентиль и проверить поступление воды.
Засор может возникнуть в любом сантехническом оборудовании, но, если подобное произошло с унитазом, — это настоящее стихийное бедствие для жильцов дома. Ситуация осложняется еще и тем, что при засоре унитаза очень трудно определить, где именно он произошел: может быть, в унитазе, находящемся в вашей квартире, а может, в вашей отводке к стояку или в стояке несколькими этажами ниже.
Если затор образовался в стояке, то из вашего унитаза могут фонтанировать фекальные воды. На прочистку стояка обычно затрачивается много времени.
Если случился засор, в первую очередь необходимо воспользоваться вантузом. Его следует подвести к отводному отверстию и быстро надавить на рукоятку. Так произойдет проталкивание воды под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. Но вантуз может и не помочь в устранении затора.
Тогда можно попробовать воспользоваться гибким тросиком. При этом одной рукой следует проталкивать тросик в отверстие, а другой одновременно вращать рукоятку.
Как только вода станет уходить медленнее, необходимо срочно начать прочистку сифонов и труб. Сифоны ванны не оснащены фильтрами-отстойниками, поэтому прочистить сифон можно, только разобрав его. Это не удобно и к тому же не всегда возможно. В таком случае стоит воспользоваться вантузом, но нужно плотно закрыть рукой отверстие перелива.
Если забился сифон кухонной мойки, прочистку следует производить как можно быстрее, так как жир и частицы пищи моментально превратят маленькую пробку в большую.
Прочищая раковины и мойки, обычно пользуются методом "кран-водосток". На кран смесителя нужно надеть один конец шланга, а другой вставить в водосток. Потом следует пустить горячую воду.
Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, бутылочных латунных и хромированных сифонах, ни в коем случае нельзя прочищать тросиком. Если вантуз оказался бесполезным, нужно открутить отстойники или, в крайнем случае, промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой (но не кипятком, так как имеются температурные ограничения для сифонов из поливинилхлорида), подставив снизу ведро. Можно добавить в воду моющее средство. Оно растворит скопившийся жир. Для устранения наслоений в чугунных и стальных сифонах можно воспользоваться раствором каустической соды (1 столовая ложка соды на литр горячей воды). Но следует проявлять осторожность, так как каустическая сода может вызвать химический ожог.
Неплохим средством для расщепления жиров и наслоений является кальцинированная сода. Раствор из нее готовится так же, как с каустической содой.
Возникнуть неприятные запахи на кухне или ванной комнате могут по нескольким причинам. Это повреждение стыка канализационных труб, отсутствие воды в гидрозатворах, засор канализации, а также плохо пригнанные ревизии канализационных стояков.
Отсутствие воды в гидрозатворе может быть вызвано испарением воды или срывом гидрозатвора. Испарение возникает, когда сантехническим прибором не пользовались долгое время. Перед длительной отлучкой из дома в гидрозатворы нужно налить небольшое количество машинного масла.
При срыве гидрозатвора в стояк начинает отсасываться вода. Срыв возможен при больших длинах и уклонах подводок. Возникновение хлюпающих звуков в гидрозатворах, как правило, свидетельствует о том, что вероятен срыв.
Также срыв гидрозатвора может произойти из-за нарушения вентиляции канализационной сети. Оно может возникнуть при обмерзании стояка в зимнее время, при попадании в сеть посторонних предметов (например, с крыши), а также при небольшом диаметре стояка.
Неприятные запахи могут появиться и из-за дефектов в сифонах. Наиболее распространенный из них — укороченная перегородка. Избавиться от запахов в этом случае поможет только полная замена сифона.
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов из-за применения абразивных чистящих средств возникает повреждение эмалевого покрытия. Естественно, внешний вид оборудования (раковины, мойки, ванны) от этого страдает.
Восстановить эмалевое покрытие, а значит, продлить срок службы санитарно-технического оборудования, можно несколькими способами.
Сейчас промышленностью выпускаются готовые вещества, восстанавливающие эмаль ванн, раковин и др. Например, аэрозоль "Эмаль" устраняет дефекты, а также придает эмалевому покрытию первоначальную белизну.
Восстановить эмалевое покрытие можно при помощи эмали ПФ-115 или УР-41. Перед тем как окрашивать ими поверхность ванны, следует сначала обязательно обезжирить ее, используя для этой цели воду с моющими средствами. После этого ванну следует просушить и снова обезжирить, а затем протереть поверхность ветошью, смоченной в ацетоне или Уайт-спиритом. Только теперь можно начинать окрашивание ванны. Нанесенную эмаль следует просушивать примерно в течение недели. Температура должна быть не ниже 18-22 "С.
Если необходимости в новом покрытии нет, а нужно лишь отреставрировать старое, можно применить для этой цели специальные составы.
Наиболее распространенным способом является нанесение жидкого стекла и белого цемента марки 300. Цемент необходимо замешать на жидком стекле и нанести на обезжиренное и очищенное от грязи место. В смеси ни в коем случае не должно быть крупных частиц. На просушку нанесенного состава понадобится 5 дней.
Также можно отреставрировать эмалевое покрытие с использованием суперцементного клея. Предварительно покрытие, на которое будет наноситься клей, необходимо обезжирить.
Клей нужно смешать с таким же количеством эмалевой краски (НЦ-11, НЦ-26 и др.) и втереть смесь с помощью тампона. После этого следует просушить покрытие (на это уйдет около недели).
Щели и трещины в сантехнических приборах (унитазах, раковинах, ваннах) — нередкое явление. Для их заделки используются различные герметики, замазки и др.
Нет необходимости покупать их в магазине, так как их вполне можно приготовить самостоятельно, имея под рукой необходимые ингредиенты.
Трещины в металлических устройствах, не подвергающихся воздействию температуры, можно заделать замазкой из следующих компонентов: 16 частей железных опилок, 2 части нашатырного спирта, 1 часть серы.
В эту смесь перед использованием нужно добавить столько воды, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту. После заделки трещин необходимо, чтобы паста затвердела. На это обычно уходит 24 часа.
Также для заделки трещин в металлических приборах подойдет термостойкая замазка, сделать которую можно из следующих ингредиентов: 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка, 3 г нашатырного спирта. Все составляющие перемешиваются и разводятся пищевым уксусом. В результате должна получиться густая паста.
После нанесения этого состава на трещину и его высыхания необходимо поврежденный участок прокалить.
Для заделки трещин также используются свинцовый сурик и цинковые белила. Их следует смешать в сухом виде и затереть на натуральной олифе до консистенции сметаны. Этим составом также можно уплотнить краны и фланцы, пропитывать уплотнители и так далее. Паста отвердевает через несколько суток.
Нередко для заделки щелей применяются смолки. Общеизвестна так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяется охра.
Чтобы приготовить данную замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и все перемешать. Далее следует влить 1 часть льняного масла, а после добавить 10 частей наполнителя охры. Готовая смолка используется в расплавленном состоянии.
Каждому известно, что все сантехнические приборы требуют не только правильного и бережного обращения, но и надлежащего ухода.
Начать рассказ об уходе, следует прежде всего с санузла (ванная и туалет). Сантехнические приборы, установленные там, должны обязательно находиться в чистоте.
Эмалированная ванна прослужит значительно дольше, если избегать резких перепадов температуры воды, подаваемой в нее (при наполнении ванны сначала нужно пустить теплую воду, постепенно доводя ее до нужной температуры). В противном случае эмалированное покрытие быстро потрескается, пожелтеет и сотрется.
После каждого использования ванну нужно мыть теплой водой с использованием соответствующих моющих средств.
Ни в коем случае нельзя чистить ванны и мойки, покрытые эмалью, средствами, в состав которых входит кислота. Использование металлических щеток также неуместно.
Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезнетворных микробов. Возьмите за правило чистить унитаз через 3-5 дней. Если же он такой грязный, что не помогают обычные средства, можно воспользоваться 5%-ным раствором соляной кислоты. Часто применять соляную кислоту нельзя!
Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила при пользовании ими. При работе с ними необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Храниться эти средства должны в плотно закрытой таре (особенно пастообразные) в сухом месте.
Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться со ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.
Препараты типа "Тартаран", "Кама", "Комет" и другие чистящие порошки хорошо удаляют ржавчину. Применяются они следующим образом. На смоченную водой губку нужно посыпать небольшое количество порошка и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.
Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно и чистят, и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.
