Время ручного труда прошло. По крайней мере, это можно утверждать, когда речь идет о стрижке живой изгороди или обрезке деревьев. Секаторы и шпалерные ножницы теперь заменит современная техника.
Если вы до сих пор сначала точите инструмент, а потом, лязгая им, натираете мозоли и сбиваете фаланги пальцев, значит, у вас еще нет мотоножниц. Это инструмент, средний между мотопилой (предназначенной для валки деревьев и распиливания толстых стволов), кусторезом (для удаления кустарниковой поросли) и мотокосой (которая справляется с травой и тоненькими кустиками).
Внешне мотоножницы несколько похожи на мотопилу, только устройство и принцип действия иные. Рабочая часть мотопилы - цепь с зубьями, движущаяся по кругу. Рабочая часть мотоножниц - ножи, движущиеся возвратно-поступательно (как в сенокосилке или машинке для стрижки волос). Движение ножей обеспечивается редуктором специальной конструкции.
По типу привода мотоножницы делятся на электрические (аккумуляторные и сетевые) и бензиновые.
Аккумуляторные мотоножницы отличаются минимальным весом, слабой вибрацией и удобством в обращении - ими можно свободно манипулировать даже в тесных закоулках сада. Недостаток - быстрая "подсадка" аккумулятора, так как расходуемая мощность все же достаточно велика. Аккумуляторные мотоножницы больше всего пригодятся для мелкой "отделочной" работы с немассивной порослью и тонкими побегами.
У мотоножниц, работающих от сети, может быть несколько большая мощность, но у них выше вибрация, а свобода действий ограничена длиной и подвижностью питающего кабеля.
Мощность двигателя электрических мотоножниц обычно невелика - от 400 до 600 Вт. Такой инструмент хорошо справляется с тонкими побегами и ветками толщиной до 1,8 см.
Мотоножницы с двухтактными бензиновыми двигателями более мощные (от 700 до 1500 Вт), им под силу срезать ветки толщиной до 3 см. Особенности: необходимость помнить о количестве топлива в баке и достаточно сильная вибрация, от которой быстро устают руки.
По устройству режущей части мотоножницы делятся на:
Двухсторонние мотоножницы немного легче, потому что на режущей части нет защитного кожуха, но более травмоопасны. С мотоножницами любого типа нужно работать в защитных очках или лицевом щитке, в перчатках и плотной одежде.
Длина реза мотоножниц зависит от длины шины, на которой закреплены ножи, и обычно составляет от 40 до 75 см. Чем больше длина реза, тем больше захватывает инструмент и тем он производительнее.
Двухсторонние ножницы с короткими ножами хороши для формирования сложных крон (ими проще отделывать тонкие детали); с длинными ножами - для живых изгородей.
Для стрижки высоких (выше 180 см) изгородей лучше применять мотоножницы с удлиняющей штангой. Пользуясь ею, можно выравнивать верх изгороди, не вставая на бревна, шаткие табуреты и прочие подставки.
Если участок небольшой, вместо мотоножниц целесообразно приобрести мотокосу с комплектом насадок. В него, помимо прочего, входят высотный сучкорез на удлиняющей штанге и кусторезное приспособление (дисковый нож или фреза). Конечно, мотокоса значительно тяжелее мотоножниц и навык работы с кусторезным ножом по стрижке живых изгородей дастся не сразу. Однако многие предпочтут иметь один инструмент для разных видов работы, чем много разных для сходных работ.
Мотоножницы можно самостоятельно очищать от древесных остатков, смазывать движущиеся части согласно приложенной инструкции, подтягивать слабеющие винты и крепления, подтачивать затупившиеся ножи. В случае серьезных проблем с двигателем или поломок корпусных деталей инструмент необходимо сдать в гарантийную мастерскую.
Общее требование для мотоножниц с бензиновым двигателем: на зиму необходимо полностью слить из бака топливную смесь и продуть карбюратор, чтобы в нем не застыло масло, оставшееся после испарения бензина.
