Устройство септика для загородного дома своими руками (+ видео)
Рациональное использование вторичных ресурсов всегда приветствовалось экологами. Почему бы не устроить небольшую систему очистки сточных вод на участке своими руками - и полив будет обильнее, и откачка стоков из колодца - менее затратной? В статье рассмотрены способы обустройства септика из различных материалов с полезными рекомендациями.
Живя в частном доме, поневоле становишься рачительным хозяином – разумеется, если в планах на первом месте стоит наладка быта за городом и обустройство земельного участка. В этом случае приходится экономить буквально на всем, чтобы довести до ума частные домовладения. Не стал исключением вопрос о наладке канализации и повторном использовании "полезной" сточной воды с помощью септика.
Что такое септик?
В общих словах септик является системой очистки сточных вод для последующего/повторного их использования: стоки попадают в стокоприемник, и, проходя последовательно сточные камеры, очищаются. Очищенные канализационные стоки можно затем использовать в качестве поливочной воды на садовом участке.
Совет: для продления эксплуатационного периода септика можно использовать так называемый дренаж – заостренные трубки с мелкими отверстиями в нижней части, которые устанавливаются на дно колодца. Отверстия следует закрыть мелкой сеткой и уложить слой щебня крупных фракций для улучшения дренажа.
Указанные трубки позволяют увеличить скорость "впитывания" воды землей более, чем наполовину.
Важно: при устройстве септика обязательно следует установить вентиляционные трубки – можно использовать обыкновенную канализационную трубу из пластика, которая будет способствовать впитыванию и испарению воды.
Из чего можно его соорудить?
Сегодня производители предлагают на выбор множество материалов, позволяющих оборудовать "септик своей мечты" - однако многие домовладельцы или дачники предпочитают обходиться "малой кровью", или небольшими затратами.
Септики могут быть сооружены из следующих материалов:
бетонные кольца – они просто накладываются друг на друга в вырытом и подготовленном котловане;
еврокубы – из них септики получаются еще быстрее, чем из бетонных колец;
пластик – вместо бетонных колец можно использовать пластиковые – эффект тот же, а вес колец меньше, поэтому можно укладывать их в яму самостоятельно, без использования дополнительной спецтехники;
кирпич – устройство кирпичной выгребной ямы аналогично септику из бетонных колец с той лишь разницей, что кирпичи придется выкладывать по одному, а это довольно долго и муторно, к тому же необходима герметизация стыковых швов;
дерево – в качестве стенок камеры выступают доски.
Рассмотрим их подробнее.
Септик из бетонных колец
Для устройства понадобятся кольца в диаметре не менее 1,5м из расчета 1:1 + 1 – т.е., 1 кольцо на одного постоянно проживающего человека в доме плюс запас/резерв из дополнительного кольца. Так, для семьи из двух человек потребуется 3 бетонных кольца размером в 1,5м.
Плюсы: скорость монтажа (в отличие от кирпичного септика, укрепление стенок, выкладывание кирпича и прочие сопутствующие работы не понадобятся), прочность, хорошая герметизация.
Минусы: трудоемкость земляных работ, ограничение по размерам камер (по размеру колец), обязательное использование спецтехники (подъемного крана, землеройной машины – для больших котлованов – и т.д.).
Септик из кирпича
В качестве камер выступает вырытый колодец с перегородками, выложенный кирпичом. При его устройстве возможны два варианта – герметичный и негерметичный. Первый имеет забетонированное дно, армированное и обработанное битумом, и стенки в кирпичной кладке с герметично зацементированными стыками, второй – гравийное или щебневое, а стенки выкладываются не плотными рядами, а в шахматном порядке с небольшими зазорами.
Важно: чтобы предотвратить заиливание "щебневого" дна, слой щебня желательно "упаковать" в геотекстиль (ткань из синтетики, имеющую множество микроотверстий) – так мелкие камешки не зарастут илом и не потеряют своей пропускной способности.
Плюсы: простота работ, возможность устройства своими силами, не очень высокая затратная стоимость септика.
Минусы: в герметичном колодце придется постоянно откачивать сточные воды, а негерметичный повышает риск загрязнения грунта.
Септик из монолитного бетона
Его отличие от кирпичного заключается в "монолитности" внутренних стенок – для их устройства понадобится хорошая опалубочная система. А разделение общей камеры на несколько возможно с помощью перегородок.
Примечание: дно бетонного септика можно оборудовать либо герметичным – с песчаной подушкой и заливкой армированием, либо негерметичным – в этом случае на дно насыпается гравий или щебень, а часть сточных вод уйдет в грунт.
Плюсы: доступность, простота монтажа, прочность и долговечность сооружения, а также хорошая гидроизоляция.
Минусы: затратность материалов, трудоемкость подготовительных работ, необходимое наличие дренажа.
Септик из пластика (еврокубов)
Благодаря современным технологиям сегодня можно найти и установить у себя уже полностью готовый септик с несколькими камерами – из так называемых еврокубов. Он представляет собой контейнеры из пластика, в которые сливаются сточные воды – такие емкости предотвращают прямое контактирование нечистот с грунтом, следовательно, снижается риск загрязнения окружающей среды.
Устройство септика из еврокубов - достаточно простой процесс, не требующий особых усилий, за исключением земляных работ.
Примечание: поскольку еврокубы являются герметичными, то их можно устанавливать на меньшем расстоянии от водозабора – не как того требует СНиП.
Плюсы: готовая сборка, скорость устройства в котловане, минимум загрязнений, отличная гидроизоляция и герметичность емкостей, долговечность, практичность.
Минусы: необходимость в земляных работах, ограничение по размеру емкостей, более высокая стоимость самого устройства, обязательное укрепление стенок котлована для подстраховки от их обрушения.
Септик из деревянных досок
Этот вариант схож с колодцем из кирпича, правда, для усиления его конструкции придется использовать что-то вроде опалубки. Ничего необычного в его устройстве нет, только срок службы составит максимум 5 лет.
Плюсы: скорость монтажа, малые затраты, простота устройства.
Минусы: непрактичность, недолговечность, обязательная обработка досок против гниения.
Последовательность работ
Ниже рассмотрен процесс сооружения септика из бетонных колец. Устройство сточного колодца из других материалов аналогично:
вырыть котлован круглой формы (размеры 1,5м+0,4м – диаметр кольца плюс 0,4м зазора к нему);
Примечание: глубина заложения котлована должна равняться общей высоте колец плюс 0,4м для укрытия септика и устройства крышки.
сделать основание (в качестве подушки можно насыпать слой песка толщиной в 0,2м);
залить подушку бетоном на высоту в 0,2м, подождать до полного застывания;
промазать застывшую бетонную заливку гидроизоляцией по всему периметру на толщину одного кольца;
установить первое кольцо на бетонное основание (низ кольца желательно также предварительно смазать битумом), после установки стыки еще раз смазать изоляцией;
установить последующие кольца аналогичным образом с обязательной промазкой стыков и контактирующих поверхностей;
в самом верхнем кольце высверлить отверстие под врезку канализационной трубы – отмеряется осевое сечение трубы, которое будет совпадать по уровню с осевым сечением/центром отверстия для врезки;
Совет: для герметизации ввода канализационной трубы сначала в высверленное отверстие вставляется гильза, а затем – конец утепленной трубы.
в отверстие вставить трубу, стык гидроизолировать;
высверлить еще одно отверстие – для трубы из камеры септика в фильтрационный колодец (отметка врезки должна находиться на 0,2-0,3м ниже отметки оси канализационной трубы), затем вставить туда трубу аналогичным образом и обязательно с гидроизоляцией стыков;
зазоры между септиком и стенками котлована засыпать глиной, проливая насыпь водой для усадки;
последнее кольцо накрыть крышкой со смотровым отверстием (стыки прилегания крышки к кольцу также промазать гидроизоляцией).
Примечание: отделение фильтрационной камеры устраивается таким же образом, за исключением заливки на дне – ни бетона, ни песка укладывать на дно не нужно, вместо них насыпается щебень средних фракций на высоту 0,3м. Вентиляцию можно не устраивать, но при желании вентиляционный стояк выводится из фильтрационного колодца на отметку в 0,5м над поверхностью земли.
"Отделка" крышки септика
После того, как устройство уже готово, остаются "отделочные" работы, предусматривающие закрытие колодца с установкой вентиляционной трубы.
Основное назначение перекрывания камер сверху заключается в предотвращении попадания внутрь них мусора, листьев, веток, атмосферных осадков (дождя, талого снега). В то же время к камерам должен быть доступ – для откачки стоков, возможного ремонта колодца, очистки фильтрующего материала (щебня, гравия). Отвод газов, снижение давления на стенки герметичных камер производятся через вентиляционные стояки.
Как рассчитать "нужный" объем камер для септика?
Как правило, величина камеры (да и необходимое количество самих камер) будет зависеть от того, какого размера и этажности дом, сколько жильцов в нем проживает постоянно, как расходуется вода и т.д.
Так, для дачного одноэтажного домика, расход воды в котором не превышает 1м3/сутки, можно устроить септик с одной камерой для приема сточных вод (разумеется, если вы не хотите обустроить обычную выгребную яму).
А вот для обычного частного дома с семьей из четырех человек септик должен быть, как минимум, двухкамерный – такой, что смог бы переработать примерно 10м3/сутки сточных вод.
Примечание: для объема сточных вод до 5м3 и меньше септик должен иметь объем в 3 раза больше пиковой нагрузки водопотребления, а для объема стоков в 5м3 и выше – не меньше, чем в 2,5 раза от суточного водопотребления.
Рекомендации и советы
Прежде чем оборудовать септик на участке, желательно подобрать "правильное" место для его устройства – этот совет особенно пригодится для септиков из бетонных колец (без дна). Уровень расположенности устройства должен проходить выше глубины залегания подземных вод не менее, чем на метр – таковы требования СНиП.
Также к требованиям относят и местоположение сточной ямы – камеры должны отстоять от точки водозабора не менее, чем на 60м, иначе нечистоты будут попадать в обычную водопроводную воду, и не менее, чем на 30м от стены фундамента дома.
Глубина котлована должна составлять не менее 2м, длина – не менее 3,5м, ширина – не менее 2,5м. Эти значения могут варьироваться, но минимальный предел должен соблюдаться, иначе при установке стен стокоприемника "съестся" до 0,5м полезной площади котлована.
Материал для устройства сточных камер следует подбирать, исходя из качества прочности – именно прочностные характеристики и устойчивость к агрессивным средам ценятся прежде всего. В противном случае от сточных вод стенки септика быстро разрушатся, а это повлечет за собой дополнительные затраты на ремонтные работы.
Размер септика желательно подбирать на ¼ больше от общей расчетной величины – сточные камеры "с запасом" оценят даже те, кто изначально не планировал устраивать большой колодец (суточный расход канализационных стоков может оказаться несколько больше, чем ожидаемая расчетная величина).
Откачку нечистот из колодца (для забетонированных камер) лучше всего производить заблаговременно – переполнившись, камеры могут плохо функционировать и затопить участок.
Для повышения пропускной способности септика можно в дне ямы пробурить несколько скважин, в отверстия которых вставить затем трубы из пластика – это позволит быстрее работать системе слива.
Для снижения неприятных запахов и сведения к минимуму времени разложения сточных отходов можно использовать специальные смеси и препараты на основе бактерий – они ускорят процесс ферментации бытовых отходов. Кроме этого, препараты дополнительно очищают стоки и такой "очищенной" водой можно будет поливать растения в саду и огороде.
При строительстве дома прокладку канализации и устройство септика желательно продумывать заранее – так можно сэкономить не только на времени, но и на финансовых затратах при обустройстве сточной системы.
Если предусматривается септик с двумя и более камерами, то каждую последующую камеру желательно устраивать чуть меньше предыдущей, с обязательными перегородками. После разделения всего котлована на неравные части в нем можно установить опалубку, с сопутствующим армированием конструкции.
Последним "штрихом" в создании септика служит оформление крыши, после чего крышу следует засыпать грунтом, уложить поверх него слой дерна в качестве утеплителя.
Видео: Реализация системы септиков - личный опыт
В заключение хотелось бы добавить, что септик на участке, выполненный своими руками, оказывает большое подспорье хозяевам, прежде всего своей функциональностью. Разумеется, суперсложное сооружение самостоятельно выстроить вряд ли получится, но оборудование своими силами системы очистки стоков позволяет "утилизировать лишнюю воду и нечистоты", а дополнительно очищенная вода может использоваться в качестве полива на земельном участке.
