Все мероприятия по уходу за многолетним газоном можно разделить на обязательные, дополнительные и специальные. К первым относятся контроль над сорной растительностью, скашивание, удобрение, полив и уборка поверхности.
Сорняками являются любые виды, не входившие в состав исходной травосмеси. Ими могут быть как однолетние, так и многолетние травы, сеянцы древесных растений и даже злаки, которые отличаются от своих газонных собратьев внешним видом. На наш любимый газон они попадают тремя путями – из запаса семян в почве, заносом различными природными агентами (ветром, талыми водами, птицами и т.д.) и присутствием в качестве примеси в плохо очищенных семенах газонных злаков.
Особенно впечатляет почвенный банк семян: в верхнем горизонте почвы на площади один квадратный дециметр число жизнеспособных семян может исчисляться сотнями и тысячами. Именно они дают вспышку численности сорняков на молодом, только что засеянном газоне. Она наблюдается в первые недели после посева. Подавляющее большинство сорных трав представлены однолетними и двулетними растениями, такими, как марь белая (лебеда), пастушья сумка, ярутка полевая, звездчатка средняя (мокрица), маргаритка и многими другими видами, которые хорошо знакомы нам по овощным грядкам. Всходы однолетников развиваются очень энергично и часто опережают в росте всходы сеяных злаков, местами образуя густые скопления.
Особенно много хлопот доставляет появление на лужайке многолетних сорняков. Они хорошо известны читателю своим присутствием на запущенных и низкокачественных газонах, где эти виды покрывают своими листьями больше половины площади. Это одуванчик лекарственный, лапчатка гусиная, подорожник большой, манжетки, тысячелистник обыкновенный, клевер белый, горец птичий, ястребинка волосистая, лютик ползучий, щавелек, крестовник обыкновенный и др. Все эти растения отличаются низкорослостью и обладают способностью или образовывать розетки листьев, или пускать стелющиеся укореняющиеся побеги, или создавать густую сеть тонких приземистых побегов. У некоторых из них даже цветоносы небольшой высоты.
Все это помогает многолетним сорнякам избежать ножей косилки, а остальные прелести газонной жизни (обилие света, полив, плодородная почва, минеральные подкормки) их устраивают. Они портят внешний вид газона, его однородность, многие из них способны вполне успешно конкурировать со злаками в потреблении ресурсов среды. Количество многолетних сорняков и их агрессивность возрастают при ухудшении условий жизни сеяных злаков, но и при правильном уходе им все же удается внедриться в травостой. Так что без прополки не обойтись даже на зрелых и качественных газонах.
С сорняками бороться нелегко. Но следует понимать, что война с одуванчиками на взрослых газонах – это, в большинстве случаев, ликвидация последствий неправильного ухода или слишком большой рекреационной нагрузки. Поэтому самым эффективным средством против вторжения сорных растений был и остается регулярный уход за газоном. Он заключается в создании оптимальных условий роста для сеяных злаков, которые при нормальном развитии вряд ли допустят на газон непрошеных гостей, будь то высшие растения, мхи или грибковые инфекции.
Борьба с сорняками и в самом деле представляет собой борьбу, иногда изнурительную и долгую. Самый действенный метод – выкопка многолетников при помощи узкого совка, ножа или остро заточенной стальной полоски. При удалении сорняка необходимо по возможности глубже подрезать его корни. Но механическое удаление трудоемко, в особенности на запущенных газонах. В этом случае применяют гербициды, которые снижают затраты труда на 80-90%
Можно использовать гербициды сплошного действия и гербициды избирательного действия. К первым относятся препараты Amitrol-T и Roundup. При работе на газоне их точечно наносят на листья сорняков при помощи ватного тампона (концентрированный раствор в воде в соотношении 1:10).
Наиболее действенные результаты дают газонные гербициды избирательного действия. Обычно эти вещества уничтожают двудольные растения, практически не повреждая однодольные, т.е. сеяные злаки. Их распыляют по поверхности при помощи садового опрыскивателя. Такие препараты стали появляться и на прилавках наших магазинов. Названия их могут меняться, поэтому обращать внимание следует на действующее вещество, которое всегда указывается в инструкциях по применению.
Работая с гербицидами, в первую очередь стоит помнить об их высокой токсичности. В основном это очень опасные вещества, поэтому необходимо строго соблюдать правила пользования, которые в обязательном порядке прилагаются к ним. Обычно используются все средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, прорезиненные перчатки, резиновые сапоги. Одежда садовника должна быть из плотной ткани. Также надо помнить и о вреде, который можно причинить окружающей среде: недопустимо попадание капель гербицида на растения других посадок (деревья, кустарники, цветы, овощи и т.д.), непозволителен контакт препарата с домашними животными. Многие специализированные гербициды способны накапливаться в почве. Понятно, что использование подобных веществ – крайняя мера, когда все другие средства борьбы с сорняками не помогают.
Газон, созданный посевом многолетних злаков, рассчитан на длительную эксплуатацию. Чтобы срок его использования без пересева составлял десятки (или, возможно, сотни) лет, а вид зеленого ковра все это время радовал глаз, необходим регулярный уход. Мысль простая – без труда в саду ничего не растет. Но, бывает, приходится сталкиваться с мнением, что важнее правильно посеять газон, а развиваться, становиться гуще и зеленее он будет сам по себе, надо только вовремя его подстригать, ну, и, может быть, иногда поливать для собственного удовольствия.
Конечно, это не так. Любимой изумрудной лужайке требуется строгий и постоянный режим ухода, без которого она с течением времени превратится из роскошного газона в обыкновенный пустырь, заросший снытью и крапивой, или в плотно утрамбованную площадку с чахлыми остатками когда-то посеянной травы. И тот, и другой вариант эволюции газонов можно с успехом наблюдать не только в практике городского озеленения, но даже на многих загородных участках.
Уход за молодым сеяным газоном состоит в борьбе с сорняками, щадящем режиме скашивания и использования, а также регулярном контроле минерального питания и увлажнения почвы.
Первое, с чем приходится сталкиваться на только что засеянном газоне, – это нарастающее изобилие однолетних сорняков. Но бояться его не стоит – эти растения не переносят частого скашивания, к тому же размножаются они исключительно семенами. Поэтому наиболее эффективной мерой борьбы с однолетниками является подкашивание их всходов остро заточенной ручной косой. Такой высокий срез препятствует цветению и обсеменению однолетних сорняков и практически не травмирует всходы злаков. Чтобы сбить "волну" однолетников, обычно достаточно провести одно-два подкашивания до первого настоящего укоса. Особо живучие экземпляры сорняков в дальнейшем удаляют выкапыванием. Для тех, кто не боится применять на своем участке химические препараты, можно рекомендовать к использованию гербициды избирательного действия, уничтожающие однолетников, но не повреждающих сеяные злаки.
В первые недели жизни газона для передвижения по нему при проведении работ желательно использовать широкие доски или фанерные щиты. Они значительно снижают нагрузку на неокрепший травостой, и после снятия досок примятая трава поднимается вслед за первым поливом. В течение первого сезона ходьбу и отдых на газоне исключают – на формирование дернины сеяного газона в среднем уходит один год.
Впервые молодой ковер стригут при достижении травостоем высоты 10-15 см. Скашивание проводят при помощи газонокосилки на высоте 4-5 см. Особое внимание следует уделить остроте ножей – они должны быть острее бритвы. В противном случае растения будут вырываться из неокрепшей дернины. Последующие укосы проводят при достижении травой высоты 7-10 см, последний укос в сезоне делают в середине сентября. Нельзя забывать об обязательном удалении скошенных остатков травы.
Если почвенная основа сделана качественно и корнеобитаемый слой почвы обладает достаточным потенциалом плодородия, то на новом газоне минеральные подкормки проводят в половинной дозе от той, что рекомендуется для зрелого травостоя. В противном случае, на малоплодородных почвах, подкормку выполняют по полной схеме. Расчет и сроки внесения удобрений приводятся ниже, в разделе, посвященном основному уходу за многолетними газонами.
Все мероприятия по уходу за многолетним газоном можно разделить на обязательные, дополнительные и специальные. К первым относятся контроль над сорной растительностью, скашивание, удобрение, полив и уборка поверхности. Вторую группу составляют мульчирование, аэрация почвы и прикатывание. Специальный уход заключается в противодействии проникновению на газон мхов, насекомых, нематод, грибков и землероющих животных.
Золотое правило каждого уважающего себя газоновода формулируется следующим образом: "скосил, подкормил, полил". Газон не может существовать без кошения. Но со срезанными листьями и стеблями из экосистемы удаляется значительная часть минеральных элементов, без которых сеяные злаки не смогут быстро восстановить травяной покров. Для этого приходится после каждого укоса подкармливать газон удобрениями. А для того, чтобы подкормка поступила к корням злаков как можно быстрее и была использована наиболее эффективно, требуется полив. Строгое соблюдение такой технологической цепочки создает оптимальные условия для классических газонных злаков и делает зеленое покрытие красивым, функциональным и долговечным. Это и является одним из простых секретов столетних английских газонов.
Скашивание. Стрижка сформированных газонов (на второй и в последующие годы жизни) начинается весной при высоте травы 8-10 см; последующие укосы идут с интервалом от одной до двух недель при достижении травостоем высоты 5-8 см; последний укос проводят в конце сентября или начале октября. В нашем климате не рекомендуется делать скашивание более 25 раз за вегетационный сезон – слишком интенсивная стрижка приводит к ослаблению газонных трав. При выборе высоты скашивания также не следует ориентироваться на европейские нормы – у нас она составляет 2,5-3,0 см (кстати, такой же высоты придерживаются канадцы). В осенние месяцы газон стригут на более высоком срезе – 4-5 см.
Стрижка газона проводится движением косилки по "змейке" из чередующихся полос, края лужайки обходят еще раз после того, как выкошена основная площадь. Одним из хороших правил скашивания является смена направления стрижки. Если косилка от укоса к укосу идет по одинаковому маршруту, стебли травы приобретают постоянный наклон и грубеют. На газоне появляется устойчивый полосатый рисунок, а трава приобретает жухлый оттенок.
Через каждые три-четыре укоса проверяют остроту ножей косилки и, если есть необходимость, производят их заточку и доводку. Первый признак недостаточной остроты режущей кромки – рваные, подсыхающие и желтеющие кончики срезанных листьев и стеблей, которые на газоне смотрятся как неприятный белесый "налет".
Не скошенные клочки травы, остающиеся на газоне в труднодоступных местах, срезают специальными ножницами или триммером с леской. Эстеты газонного дела могут приобрести для этих целей небольшие аккумуляторные триммеры, чем-то напоминающие машинки для стрижки волос.
Уборка скошенных остатков, которые роторные косилки в изобилии оставляют на поверхности, является обязательным приемом ухода. Наличие комков и ошметков травы портит внешний вид газона, снижает водопроницаемость и аэрацию верхнего слоя почвы, способствует созданию благоприятных условий для различных гнилостных заболеваний трав. То, что скошенные остатки "кормят" газон – старое, но, к сожалению, стойкое заблуждение. Кстати, компост, образующийся при утилизации газонной травы в специальном ящике, отличается очень высоким качеством и скоростью созревания.
Подкормка. Основные элементы минерального питания газонных трав – это так называемые макроэлементы: азот, фосфор и калий. Их поступление на газон для компенсации потерь от укосов должно быть непременно комплексным. Нельзя исключать из рациона питания хотя бы один из указанных элементов. В то же время они должны вноситься в довольно строгом соотношении, оптимальном для питания газонных злаков (азот : фосфор : калий = 1 : 2 : 1 или 2 : 2 : 1). Дисбаланс в минеральном питании обычно приводит к разрастанию двудольных травянистых растений, которые на газоне являются сорняками.
Питание вносим после каждого укоса (не обязательно в тот же день, но и откладывать надолго не стоит). Удобно заранее, еще зимой, сделать навески удобрений для каждого укоса: рассчитанную нами годовую дозу умножим на количество квадратных метров газона и разделим ее на количество укосов (в среднем их бывает от 12 до 15). Навески каждого вида подкормки расфасуем в бумажные или пластиковые пакеты и расставим на полке – все как в аптеке, точно и наглядно. Пакеты можно даже подписать, указав номер укоса и вид удобрения. При этом учтем три момента: 1) разные виды удобрений надо хранить в разных пакетах (смешивать их можно только перед внесением), 2) первую весеннюю подкормку делаем сразу после начала роста молодой травы, 3) на осенние подкормки планируем внесение только фосфорных и калийных препаратов (в сентябре и октябре азот не вносят, чтобы не стимулировать рост травы поздней осенью и под снегом).
После скашивания травы и удаления остатков в пластиковое ведро ссыпаем подготовленную дозу подкормок, затем, надев резиновые перчатки, перемешиваем удобрения и равномерно разбрасываем их по всей площади газона (но не обязательно так же тщательно, как мы когда-то сеяли семена травы). Теперь можно перейти к самой приятной операции в нашей технологической цепочке, к поливу.
Полив. Вода на газоне растворяет кристаллы и гранулы минеральных удобрений и доставляет их к всасывающим корням трав. Количество воды, требуемой для полива, зависит от погоды, проницаемости почвы, плотности травяного покрова и дернины. В любом случае он должен быть настолько обильным, чтобы напитать водой корнеобитаемый горизонт почвы (15-20 см). В среднем на сформированном газоне расход воды составляет от 10 до 20 литров на квадратный метр площади.
Конечно, поливать газон требуется не только после кошения. Если долго не было дождей, поникшие листья, вялые стебельки травы сигнализируют о том, что лужайку пора полить. Но в сухую и жаркую погоду делать это следует только в утренние и вечерние часы, чтобы не подвергать газонные злаки температурному стрессу.
Уборка газона. Помимо обязательного удаления скошенной травы требуется следить за состоянием поверхности газона и травяного покрова. Весной, после таяния снега, необходимо два-три раза прочесать свалявшуюся траву веерными граблями, чтобы удалить отмершие за зиму листья и стебли. Осенью с поверхности регулярно удаляют опавшую листву. Это не только устраняет затенение газонных злаков, но и предотвращает их выпревание под снегом. Края газона в течение всего сезона вегетации подрезают и подравнивают, не допуская наползания дернины на дорожки и цветники.
Потери газонной экосистемы в результате выноса макроэлементов с укосами в годовом исчислении составляют внушительную величину. Считается, что 1 м2 травостоя нуждается в привнесении с удобрениями в среднем до 24 г азота, 36 г фосфора и 24 г калия.
Для подкормок можно, а иногда и более удобно, использовать традиционные отечественные составы, важно лишь правильно рассчитать их количество. Вот перечень наиболее известных минеральных удобрений, производимых в нашей стране:
Начинаем рассчитывать. Если в аммонийной селитре содержится 34,5% азота по действующему веществу, в двойном гранулированном суперфосфате находится 50% фосфора, а хлористый калий содержит до 60% калия, то в год на 1 м2 лужайки мы должны внести около 70 г (а точнее 24 г х 100 : 34,5=69,6 г) аммонийной селитры, 70 г (36 г х 100 : 50=72 г) суперфосфата и 60 г (24 г х 100 : 40=60 г) калийной соли (в сумме около 200 г минеральных удобрений). Сходные величины получаются при использовании специальных комплексных удобрений. Так, американские газоноводы рекомендуют вносить 3 фунта комплексного удобрения на 100 квадратных футов площади (т.е. около 151 г на 1 м2). Конечно, использование специализированных комплексных удобрений для газона – наиболее удобный способ кормления сеяных трав. Но всегда перед покупкой следует внимательно ознакомиться с их составом, указанным на упаковке. Обычным недостатком импортных подкормок является завышенная для нашего климата доля азота – соотношение "азот-фосфор-калий", как правило, составляет 4 : 1 : 1 или 4 : 1 : 2.
